TURQUIE / Villes troglodytes et gorges de la Cappadoce

VILLES TROGLODYTES ET GORGES DE LA CAPPADOCE

Pendant des millions d’années, les puissants volcans du plateau anatolien central sont entrés en éruption, projetant leurs matières sur la terre qui allait devenir le berceau de la civilisation. Bénéficiant d’un climat modéré et de sols fertiles, l’une des premières communautés connues du monde a été fondée il y a 10 000 ans à Çatalhöyük, sur les rives de la rivière Casambasuyu, près de Konya. C’est ici que fut découverte la première peinture de la nature réalisée par l’homme, représentant la plus récente éruption du mont Hasan Dağı, il y a près de 9 000 ans. Aujourd’hui, ses sommets enneigés dominent la plaine de Konya, baignée de teintes dorées, où les vastes champs de blé se fondent subtilement dans le sol ocre. Seuls les cours d’eau et les peupliers élancés rompent cette palette monochrome de leur verdure éclatante.

Un autre grand volcan se dresse plus à l’est du Hasan Dağı. Autrefois appelé mont Argée, l’imposante silhouette de l’Erciyes Dağı a inspiré des légendes comme étant la « Demeure des Dieux », et les Perses y ont construit un temple zoroastrien du feu. Ces deux anciens volcans marquent les limites occidentale et orientale d’une région réputée pour son paysage volcanique insolite, façonné inlassablement par la nature et les hommes qui y ont vécu. Les « cheminées de fée », cônes et formations rocheuses étranges ont été sculptés par le vent et la pluie, tandis que des villes souterraines ont été creusées par des populations cherchant refuge face aux conquérants et envahisseurs successifs qui traversaient les vastes steppes ouvertes du plateau anatolien central. Les tribus anatoliennes antiques, les Assyriens, les Hittites, les Phrygiens, les tribus turques d’Asie centrale, les Mongols, les Perses, les Syriens, les Arabes, les Kurdes, les Arméniens, les Slaves, les Grecs, les Romains et les Européens de l’Ouest ont tous laissé des traces de leurs traditions et de leur patrimoine génétique, rendant les Cappadociens aussi exotiques que leur décor surnaturel.

Bien que le royaume hellénistique de Cappadoce ait autrefois couvert une zone beaucoup plus vaste, ce nom désigne aujourd’hui la région à l’est de Konya, délimitée par Aksaray à l’ouest, Kayseri à l’est, Niğde au sud et Kırşehir au nord. Les guides touristiques et les bus de visite se concentrent sur les villes souterraines de Kaymaklı et Derinkuyu ainsi que sur les formations rocheuses et les églises byzantines situées dans le triangle formé par Avanos, Nevşehir et Ürgüp. Mais pour ceux qui prennent le temps d’explorer les chemins moins fréquentés, la Cappadoce est une terre de découvertes. En s’éloignant de Göreme, Zelve et des sites touristiques majeurs, on trouve des centres hittites partiellement fouillés, des villages troglodytiques et des centaines d’églises rarement visitées, des gorges à explorer et quelques-unes des scènes pastorales les plus vivantes de toute la Turquie.

Aksaray est située sur la rivière Melendiz (Melendiz Çayı), le long de l’ancienne route commerciale reliant la Perse à la mer Égée. Elle fut autrefois la cité de Garsaura, rebaptisée plus tard Archelaïs, mais peu de vestiges de son passé antique subsistent. Pendant l’époque seldjoukide (1071–1300), Aksaray fut transformée en une ville musulmane exemplaire avec la construction d’un hôpital et d’écoles. L’une des deux premières écoles théologiques islamiques, la medrese d’Ibrahim Kadiroğlu, fut construite ici au XIIe siècle. L’autre se trouvait à Konya, l’une des plus anciennes villes habitées en continu de Turquie et capitale du sultanat seldjoukide de Roum. Ces écoles, ainsi que d’autres fondées par la suite, attirèrent certains des plus grands scientifiques, philosophes et théologiens islamiques de l’époque, dont Jelaluddin, qui fuyait l’invasion mongole d’Afghanistan. Il est mieux connu sous le nom de Mevlana Jelaluddin Rumi, maître mystique renommé et saint favori de Konya.

Le règne du sultan Alaeddin Keykubat Ier (1219–1236) apporta prospérité à l’empire lorsqu’il rénova le réseau routier longtemps négligé et construisit une série de hans (caravansérails) le long de ces routes. Ces édifices, généralement massifs et semblables à des forteresses, comportent des portails imposants encadrés de décors en nid-d’abeilles finement sculptés. À l’intérieur, une vaste cour avec un mescid (petite mosquée) central est entourée de porches voûtés où l’on s’occupait des animaux. Un autre portail mène aux quartiers de vie réservés aux voyageurs. Les hans étaient espacés d’environ une journée de marche pour les caravanes à dos de chameau, et ils offraient nourriture, hébergement, divertissement et protection aux voyageurs. À 40 kilomètres à l’ouest d’Aksaray, le caravansérail de Sultanhanı était la dernière étape avant d’atteindre Konya. Construit vers 1229, il a été partiellement restauré. À 14 kilomètres à l’est d’Aksaray, le caravansérail d’Agzikarahan a conservé ses caractéristiques d’origine et compte parmi les mieux préservés de la région. Aujourd’hui, cette ville agricole assoupie sert de base pour explorer la vallée d’Ihlara ou comme halte sur le chemin de la Cappadoce. Mais au XIIIe siècle, elle était un centre de culture, de raffinement et de savoir qui attirait des visiteurs venus de tous les coins du monde connu, dont le grand érudit et mystique espagnol Ibn El-Arabi.

À quelques kilomètres au-delà d’Aksaray, une bonne route mène à l’autoroute principale Nevşehir–Niğde en passant par la vallée d’Ihlara et Guzelyurt. Rick Steves a mis en lumière Guzelyurt dans son reportage télévisé sur la Turquie, et désormais, même « la pension où Rick Steves a séjourné » est proposée comme un lieu d’intérêt touristique ! Guzelyurt est l’une des communautés les plus accueillantes de Cappadoce pour les visiteurs : un assistant multilingue, qui semble apparaître de nulle part, est chargé d’aider les touristes pour des questions pratiques comme le stationnement, les repas ou l’hébergement. Les villageois et les enfants s’arrêtent volontiers pour bavarder et indiquer le chemin vers la « cité antique » du vieux quartier grec, où la mosquée était autrefois une ancienne église byzantine dédiée à saint Grégoire de Nazianze. Né et mort à proximité, ce dernier est l’un des Pères cappadociens du IVe siècle, qui ont défendu le Credo de Nicée contre l’arianisme, une doctrine niant la divinité du Christ.

Autrefois connue sous les noms de Karballa puis Gelvere, Guzelyurt signifie « belle terre ». Le village est construit sur les falaises entourant une gorge étroite, qui n’est qu’un petit prolongement de la plus impressionnante gorge d’Ihlara. Plus de cinquante églises rupestres sont situées dans la vallée du monastère (Monastery Valley), au-delà de l’ancien village, en passant devant des maisons semi-troglodytiques qui bordent une route étroite et sinueuse. Des gens vivent encore dans ces anciennes habitations creusées dans la roche, et il n’est pas rare que les visiteurs voient des femmes faisant cuire du pain dans des fours communs vieux de 400 ans, ou des enfants jouant à faire des gâteaux de boue sur les toits des maisons troglodytiques taillées dans la falaise en contrebas. Guzelyurt a été déclaré zone protégée, ce qui oblige toute nouvelle construction à être réalisée en pierre naturelle afin de préserver l’architecture particulière de la Cappadoce. Les bâtiments en pierre à toit plat et aux grandes portes en arc rappellent davantage les habitations du nord de la Syrie et de la Haute Mésopotamie que celles du reste de la Turquie. Cela n’est guère surprenant, puisque la première mention des Cappadociens par Hérodote au Ve siècle av. J.-C. les désigne comme des « Syriens ».

La rivière Melendiz prend sa source dans les nombreuses sources des montagnes Melendiz (Melendiz Dağları) et du Hasan Dağı situé à l’ouest. Ces montagnes sont constituées d’une série de volcans aujourd’hui inactifs, qui ont, pendant des millions d’années, déposé une épaisse couche de lave, de cendres et de boue volcaniques (jusqu’à 450 mètres d’épaisseur). Ce matériau s’est solidifié pour former une roche volcanique tendre appelée tuf, recouverte d’une fine couche de basalte dur. Avec le temps, la rivière Melendiz a creusé une gorge aux parois escarpées en se dirigeant vers les marais du lac salé Toz Gölü, laissant derrière elle de vastes plateaux plats surmontés de basalte, typiques de cette région. L’érosion progressive de la couche de basalte a donné naissance au paysage surréaliste de la Cappadoce. Toutefois, dans la vallée d’Ihlara (connue aussi sous le nom de Peristrema), les cônes rocheux n’apparaissent qu’à proximité de Yaprakhisar et de Selime

Au fil des siècles, cette vallée verdoyante est restée relativement à l’écart des vagues d’envahisseurs qui ont balayé la région. Protégée par une barrière naturelle, le massif du Hasan Dağı au sud, la vallée est située loin des grandes routes de passage, encore visibles aujourd’hui à travers les axes principaux reliant Aksaray à Kayseri et Kırşehir à Niğde. Elle a donc servi d’oasis tant physique qu’intellectuelle aux peuples qui y ont vécu. Les Hittites y ont trouvé refuge face aux envahisseurs phrygiens, tandis que les premiers moines chrétiens ont recherché son isolement à la périphérie du royaume lors des persécutions romaines du IIe siècle. Plus tard, au VIIe et VIIIe siècles, ils furent protégés des invasions arabes.

La vallée est devenue un important centre monastique, actif du IVe au XIVe siècle. On estime à environ 150 le nombre d’églises, ainsi que plusieurs monastères, situés dans le canyon entre les villages d’Ihlara et de Selime. Parcourir la gorge tranquille de 14 km est un véritable plaisir : la lumière filtrée à travers les peupliers et les oliviers sauvages, ainsi que le murmure constant de l’eau, offrent un répit bienvenu face au soleil implacable et à la monotonie des champs de blé à perte de vue du paysage cappadocien. Près des villages, la rivière demeure le cœur de la vie locale : les femmes y lavent leur linge en bavardant et riant, les enfants s’ébattent dans l’eau, et les bergers y conduisent leurs troupeaux pour s’abreuver.

Les principales églises sont signalées, même si certaines ont été fermées au public. Les plus populaires se trouvent entre les villages de Belisırma et Ihlara. Toutefois, Yaprakhisar et Selime sont plus intéressants d’un point de vue architectural, avec des maisons en pierre s’étendant jusque dans les grottes. Le village de Selime tire son nom du sultan dont le tombeau conique se dresse sur la berge de la rivière, et de nombreuses façades sont taillées dans les falaises de Yaprakhisar. Pour les plus aventureux, l’ensemble de la vallée d’Ihlara est un terrain d’exploration fascinant. Les enfants connaissent les passages secrets et proposent certaines des « visites » les plus étonnantes de Cappadoce, escaladant les sentiers pour dévoiler un labyrinthe de grottes et de tunnels menant à des cachettes insoupçonnées.

À seulement 15 km d’Ihlara, le village de Helvadere repose dans les contreforts du Hasan Dağı, dont les sommets dépassent les 3 000 mètres. Le flanc nord est strié de bandes de neige où les ravins ont creusé le volcan imposant. Cette montagne regorge de secrets et de légendes, ayant été témoin de l’histoire de l’Anatolie centrale depuis les débuts de la civilisation. Des ruines romaines, des églises byzantines et des tombes seldjoukides parsèment ses pentes nord. Les villageois racontent d’étranges légendes de serpents. Dans son livre Caves of God : Cappadocia and Its Churches, Spiro Kostof interprète la symbolique des peintures de la Yılanlı Kilise (église du serpent), située de l’autre côté du pont du pavillon touristique dans la gorge d’Ihlara. Il suggère, à propos d’une peinture, qu’une femme est punie pour ne pas avoir allaité ses enfants, deux serpents étant accrochés à ses seins. Il semble probable que le véritable sens soit lié aux légendes locales des serpents. Hélas, le temps manque pour explorer le Hasan Dağı : seule une courte randonnée derrière Helvadere permet de visiter les ruines de Viranşehir (la ville détruite), où subsistent les vestiges d’un vaste complexe monastique, d’une forteresse byzantine et de deux églises.

Un voyage à travers la région au nord de la route Aksaray-Nevşehir mène au véritable cœur de la Turquie. De nombreuses communautés agricoles bordent les rivières qui se jettent dans le robuste Kızılırmak, le plus long fleuve de Turquie (plus de 1 300 km). Si l’agriculture turque est souvent mécanisée, ici, les moissons se font encore à la faux et l’arrosage des cultures à la main, à l’aide de récipients plongés dans les canaux d’irrigation. À midi, les travailleurs se rassemblent à l’ombre pour manger et se reposer, une scène digne d’un tableau de Bruegel. Ce mode de vie séculaire perdure, apparemment indifférent à l’irruption du tourisme de masse.

Des villes troglodytiques et des formations rocheuses sont disséminées dans cette région. Tatlarinköy possède un vaste complexe semi-troglodytique, mais seules quelques grottes sont accessibles au public. La petite église byzantine a conservé ses couleurs d’origine, riches et vibrantes. On peut visiter une habitation typique avec plusieurs pièces, équipée d’un « téléphone » (une trémie pour communiquer entre les niveaux), d’un WC, d’une cuisine, d’étagères, et d’un lourd bloc de pierre circulaire servant de porte roulante. Au-dessus de la porte, une niche permettait d’attaquer d’éventuels intrus. Ces éléments se retrouvent dans de nombreuses habitations troglodytiques de Cappadoce. À Tatlarinköy, les falaises bordant la rivière Acısu sont parsemées d’entrées de grottes, certaines servant encore d’entrepôts ou d’étables, bien que beaucoup soient aujourd’hui abandonnées.

Kayseri était déjà un ancien établissement hittite appelé Mazaca lorsqu’elle fut renommée Césarée de Cappadoce par les Romains au Ier siècle. À proximité, les fouilles de Kültepe ont révélé une occupation dès 4000 av. J.-C., connue sous le nom de Kanesh. Vers 2000 av. J.-C., c’était un important centre commercial et minier. Les anciennes mines d’argent assyriennes y sont encore visibles. La plupart des artefacts sont exposés au musée archéologique de Kayseri.

Sous l’empire byzantin, Césarée Mazaca resta un centre de commerce, spécialisé dans la fabrication d’armures de cavalerie lourde. Ses écoles rivalisaient avec celles d’Athènes, d’Alexandrie et de Constantinople. La ville devait être prospère, comme en témoignent les descriptions de ses belles maisons, de sa gastronomie raffinée et des nombreux hospices fondés par saint Basile le Grand, ami de saint Grégoire de Nazianze. La ville fut détruite au XIe siècle lors de sa prise par les Seldjoukides, puis abandonnée pendant cinquante ans. Subsistent les ruines d’un monastère du IVe siècle et la citadelle de Justinien du VIe siècle, remaniée par les Seldjoukides et les Ottomans. Curieusement, une tradition culinaire a survécu : le paston, une viande de bœuf séchée devenue pastırma en Turquie, transmise à la Hongrie et à la Roumanie, puis à New York en tant que pastrami grâce aux immigrants juifs.

Sous les Seldjoukides, Kayseri retrouva son importance comme deuxième ville de l’empire, dotée de nombreuses constructions remarquables : écoles théologiques, hôpital, centre médical. Elle attira intellectuels, commerçants et artisans. Aujourd’hui, c’est une ville universitaire, un centre agricole et un lieu réputé pour ses tapis et kilims.

Les oiseaux des marais de roseaux

Au sud de Kayseri et de l’Erciyes Dağı, les marais du Sultan (Sultansazlığı) s’étendent sur la plaine de Develi. La route de Kayseri à Develi suit la rivière Karasu jusqu’à Tekir Yaylası, station de ski populaire, avant de descendre vers les marais. De là, l’écosystème des marais du Sultan s’étale sous la montagne majestueuse aux sommets enneigés. De près, les roseaux ondulent dans la brise, les eaux miroitent et des flamants roses se rassemblent dans le lac salé Yay Gölü.

Cette zone humide comprend deux lacs d’eau douce (Eğrigöl et Çöl Gölü), le lac salé Yay Gölü entre eux, et les marécages environnants. C’est le plus vaste écosystème de zones humides de Turquie, alimenté par les ruisseaux des montagnes. Située à la croisée de trois continents, elle accueille plus de 250 espèces d’oiseaux. Les flamants de Yay Gölü rivalisent avec ceux des lacs Nakuru (Kenya) ou Manyara (Tanzanie).

Une tour d’observation se trouve à Ovaçiftlik, à l’est de la route Kayseri-Niğde. Le village de Yahyalı est célèbre pour ses tapis aux motifs uniques. Depuis les villages comme Sindelhüyük ou Ovaçiftlik, on peut organiser des visites pour observer les flamants, ou négocier des balades en barque sur les lacs.

Les villes souterraines

Bien que qualifiées de « villes », les communautés souterraines de Cappadoce servaient probablement d’abris temporaires. L’obscurité constante et les passages étroits ne convenaient pas à une occupation prolongée. On ignore leur nombre exact ou leurs bâtisseurs.

Les deux plus grandes, Kaymaklı et Derinkuyu, sont à 20 et 30 km au sud de Nevşehir. On pense que les Hittites ont creusé les premiers niveaux pour se protéger des Phrygiens vers 1200 av. J.-C. Certains archéologues estiment même que certaines grottes, creusées à la pierre, sont encore plus anciennes. Les chrétiens fuyant les Arabes au VIIe et VIIIe siècles les ont ensuite agrandies.

Des entrées discrètes mènent à des réseaux complexes avec puits d’aération, cheminées, passages, et chapelles. Les murs sont noircis par les torches. Un tunnel reliait Kaymaklı à Derinkuyu, mais il est aujourd’hui effondré et fermé au public.

À 10 km à l’est de Kaymaklı, Mazıköy est une autre ville troglodytique probablement reliée à Derinkuyu. Creusée dans une falaise, elle ne comporte ni escaliers ni pentes, seulement des puits avec prises taillées pour grimper. Moins visitée, elle demande une certaine agilité.

Églises et monastères rupestres

Beaucoup de colonies de Cappadoce étaient des communautés monastiques. Saint Basile le Grand, évêque de Césarée Mazaca, écrivit au IVe siècle les règles de vie monastique encore suivies aujourd’hui par les orthodoxes. Il prônait la vie communautaire et construisit les premières églises de la vallée de Göreme. Cette vallée, désormais musée à ciel ouvert, abritait de nombreux ermitages. L’église Tokalı (à la boucle) est l’une des plus belles, avec ses fresques magnifiques.

Le monastère le plus impressionnant est celui d’Eskigümüş, à l’est de Niğde. Situé sur l’ancienne route des envahisseurs arabes passant par les Portes de Cilicie (Gülek Boğazı), il est resté inconnu jusqu’en 1963. Son église principale, spacieuse et lumineuse, possède des fresques considérées comme le meilleur exemple de l’art byzantin en Cappadoce.

Les pigeonniers

Près d’Uçhisar se trouve une vallée très prisée des randonneurs, appelée Vallée des Pigeonniers. On y trouve des milliers de nids de pigeons creusés dans le tuf, y compris dans des grottes abandonnées ou des églises effondrées. Ils sont moins élaborés que les pigeonniers écossais ou persans, mais leur nombre est impressionnant. Les pigeons servaient à la fois de nourriture et d’engrais. Bien que les engrais chimiques aient pris le relais, certains agriculteurs continuent de les utiliser, convaincus que la douceur des fruits cappadociens vient de là.

Meilleures périodes pour y aller :

La Cappadoce est généralement plus fraîche que les zones côtières populaires de la Méditerranée et de la mer Égée. Les meilleurs mois pour éviter la chaleur intense et les foules de l’été sont d’avril à la mi-juin, ainsi que de septembre à octobre.

Comment s’y rendre :
La Turquie dispose d’un excellent réseau de bus et de dolmuş (minibus). Des bus desservent la Cappadoce depuis Istanbul, Ankara et les principales villes du pays. Les points de dépose varient selon la ville de départ, donc il suffit de prendre un bus depuis votre lieu de séjour jusqu’à n’importe quelle destination en Cappadoce, puis de prendre un taxi ou un dolmuş pour rejoindre les villes que vous souhaitez visiter.

Les agences de voyages des grandes villes turques proposent toutes des circuits en Cappadoce. Si vous manquez de temps et que vous n’avez pas d’autre moyen de visiter la région, il vaut mieux opter pour un circuit plutôt que de renoncer complètement à la visite. Toutefois, sachez que ces circuits passent parfois trop de temps dans les boutiques de tapis.

L’aéroport principal de la région se trouve à Kayseri et des vols réguliers depuis Istanbul sont assurés par Turkish Airlines (THY). Des bus desservent la gare routière (otogar) depuis l’aéroport d’Erkilet à Kayseri. Argeus Tours (Tél. : +90-384-214-2800) propose une navette depuis l’aéroport vers Göreme et Ürgüp.

Vêtements et équipement :
Des vêtements modestes et adaptés à la saison sont recommandés pour visiter la Cappadoce. Les tenues jugées immodestes pour les femmes (shorts, jupes courtes, débardeurs, vêtements moulants) attirent encore des regards importuns dans cette région conservatrice, notamment dans les villages moins fréquentés. Il est conseillé de porter un pantalon long pour explorer les habitations troglodytiques, car il peut être nécessaire de ramper, et les surfaces en tuf sont parfois rugueuses. N’oubliez pas un chapeau à larges bords, de la crème solaire et des chaussures confortables.

Lorsque vous voyagez en Turquie, il est utile pour les femmes d’emporter une jupe longue, un petit pull léger et un joli châle. Ces articles peuvent facilement se mettre par-dessus des vêtements décontractés pour sortir dîner ou entrer dans une mosquée en étant vêtue convenablement.

Informations générales :
Si vous prévoyez de visiter d’autres régions de Turquie, envisagez de prendre l’avion, car les distances entre les lieux d’intérêt sont importantes. Le voyage en bus est simple et économique. Fumer est interdit, mais cette règle n’est pas toujours respectée, surtout lors des longs trajets.

Il est facile de se déplacer dans les principales zones de Cappadoce grâce au service de dolmuş, peu coûteux et proposant des trajets réguliers. En revanche, les services vers les zones moins fréquentées sont irréguliers et parfois peu pratiques. De nombreuses agences locales proposent des excursions à la journée, pour un coût d’environ 75 à 100 $ par personne. Il est préférable de louer son propre véhicule ou d’engager une voiture avec chauffeur. Une voiture de location coûte entre 60 et 100 $ par jour, et un chauffeur entre 75 et 125 $ par jour. Former un petit groupe rend cette option plus abordable. Demandez à votre hôtel.

Les excellents tarifs hôteliers de la côte égéenne ne s’appliquent pas à la Cappadoce, où les hôtels modernes de style occidental sont nettement plus chers. Heureusement, on y trouve une bonne sélection de pensions et petits hôtels à prix raisonnables, certains offrant des hébergements uniques comme des habitations troglodytiques ou des monastères convertis. Les restaurants sont nombreux et si vous ne pouvez pas lire le menu, vous êtes généralement invité à regarder dans les marmites pour faire votre choix.

La ville souterraine de Derinkuyu est une ville souterraine creusée dans la roche dans le district de Derinkuyu, située dans la région de Cappadoce, sur l’autoroute Nevşehir-Niğde et à 30 km de Nevşehir. 

La cité servit de refuge aux premiers chrétiens grecs, face aux persécutions de l'Empire romain suite à l'édit de Dioclétien en 303 et, à partir du VIIe siècle, suite aux persécutions des empires omeyyade et abbasside.

Pendant des années, Derinkuyu a été un refuge pour les chrétiens orthodoxes de la région contre le gouvernement turc ottoman qui firent chassé par le gouvernement turc nationaliste d'Atatürk en 1923 et le lieu et ses entrées tombèrent dans l'oubli jusqu'à ce qu'en 1963 un villageois qui, souhaitant rénover sa maison, creuse le mur de son sous-sol à coups de masse et découvre un tunnel qui menait à une diziane d'autres tunnels. La cité souterraine a été ouverte à la visite en 1965.

Bien que la date exacte soit inconnue, on dit que Derinkuyu a été utilisé dans les périodes protohittite, hittite, romaine et byzantine. En fait, la statue de l’aigle en marbre ici prouve l’influence romaine, et l’école missionnaire et l’église prouvent l’influence byzantine. Au IIe siècle, les premiers chrétiens qui ont échappé à la persécution de Rome ont atteint la Cappadoce via Antakya et Kayseri et ont établi des villes souterraines dans la région. Construites pour le logement à long terme, ces villes ont des zones où les besoins physiques et sociaux de base peuvent être satisfaits, tels que des églises, des écuries, des établissements vinicoles, des écoles missionnaires, des puits d’eau, des dépôts d’approvisionnement et des tuyaux de ventilation.

Les gens, qui ont répondu à leurs besoins tels que l’abri, la nutrition et l’éducation, ont assuré leur sécurité grâce aux tunnels étroits qu’ils ont construits entre les étages et les zones et aux grandes roues de pierre qu’ils ont ajoutées à ces tunnels de temps en temps, ce qui a permis de fermer le tunnel en cas de danger.

Il est prévu que si tous les étages de la ville souterraine de Derinkuyu, dont seulement 8 étages ont été nettoyés et ouverts aux visiteurs aujourd’hui, sont nettoyés, la profondeur totale de la ville passera de 50 mètres à 85 mètres et le nombre d’étages sera d’environ 13.

Un tunnel, qui part du troisième étage, rejoindrait la cité souterraine de Kaymaklı à 9 km de là. Sur les plus de 200 villes souterraines de Cappadoce, 36 comportent au moins trois étages et 5 d'entre elles sont visitbale dont Derinkuyu, Kaymaklı, la seconde par la taille ; on mentionnera Özkonak (découverte en 1972 près d'Avanos), Tatlarin et Saratlı (près d'Aksaray)

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